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L'ABITO NUNZIALE
NELLA TRADIZIONE CELTICA Da sempre l'abito degli sposi è un vestito particolare, adeguato alla festa e ai tempi. Qui non si vuole dare indicazioni sulla moda o consigli alle spose, ma semplicemente riflettere sulla simbologia dell'abito indossato. Un tempo lo scopo del matrimonio aveva poco a che vedere con l'amore, era un contratto tra le famiglie combinato in base al censo, nè più e nè meno di un affare il più possibile vantaggioso per le parti in termini economici o di prestigio sociale: se una figlia non era abbastanza graziosa lo poteva diventare con una bella dote. Lo scopo ultimo dell'unione dei sessi era la discendenza e nei tempi antichi si trattava di un dovere sociale imprescindibile affinchè i campi fornissero abbondanti raccolti e le sorgenti sgorgassero acqua (e le usanze per assicurare la fertilità della coppia sono ancora oggi ampliamente rispettate). Così il vestito parla della sposa ma soprattutto della sua famiglia. Anche i meno abbienti cercano di apparire al meglio per quel giorno; l'usanza un tempo era quella di farsi prestare abiti più belli dai vicini e dai parenti. |
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IRLANDA: IL COLORE Il verde è il colore dell'Irlanda, ma non della sposa nel giorno delle nozze! Nella tradizione celtica il verde è il colore delle creature dell'Altromondo notoriamente attratte dalle cose belle, specialmente le fanciulle nel giorno in cui sono più radiose, e così le belle spose potevano temere i rapimenti fatati! Anche i begli uomini sono sedotti dalle fate, ma in genere poco prima delle nozze, non il giorno stesso: quindi per l'uomo il verde è un colore largamente usato. IL BLU Nella mitologia irlandese, contrariamente a quanto si possa ritenere, la sovranità dell'Irlanda è rappresentata da una donna in abiti blu (così ad esempio quando Enrico VIII si dichiarò re d'Irlanda esibì sullo stemma un'arpa d'oro in campo azzurro) ed è solo con i festeggiamenti a San Patrizio (il patrono d'Irlanda) che il blu vira nel verde (continua) |
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SCOZIA: IL COLORE Il tartan è un panno di lana che esisteva nei tempi antichi, la parola gaelica che lo descrive è breacan ossia “quadrettato” per alludere alla trama a scacchi propria del disegno del tartan: la lavorazione nacque originariamente nella parte montuosa della Scozia, isole comprese, e sebbene fosse indossato anche nel resto della Scozia fu solo nelle Highlands che il tartan si associò come simbolo di appartenenza ad un determinato clan. continua
Il kilt più “strutturato” e “moderno” risalente grosso modo al 1700, detto little kilt, è un tartan tagliato e sagomato con le pieghe e quindi cucito come gonnellino, separato così dal plaid vero e proprio che continua a mantenere la funzione di mantello o si riduce a una più decorativa fascia. Per realizzarlo non sono richieste particolari abilità sartoriali e si può tranquillamente fare in casa. Anche in questo modello è necessaria l'uso di una cintura per stringere e chiudere la stoffa in vita. TUTORIAL
(in italiano) L'evoluzione successiva del kilt è stata l'aggiunta delle fibbie di cuoio con funzione di "cintura" per tenere ferma la gonna ai fianchi. Ecco
infine come si indossa un abito tradizionale
scozzese: VIDEO IL KILT
CERIMONIALE
Curiosamente esiste anche un “tartan Italia” che è il Royal Stewart Tartan, si dice infatti che il Bonnie Prince Charlie dopo la sconfitta di Culloden concesse agli italiani l’onore di poter indossare il tartan reale scozzese poiché proprio in Italia aveva trascorso la maggior parte del suo tempo e vi aveva trovato asilo. Le spose portano il tessuto scozzese come sottogonna o per lo scialle, ma anche nei corpetti o nelle bordure. |
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Nei tempi antichi, il rosso era il colore nunziale degli sposi, indossato
per evocare la fertilità,
fu la Regina Vittoria con il suo matrimonio in bianco a lanciare la
moda ancora attuale! Ma per continuare nell'analisi della simbologia legata ai colori del vestito nunziale ascoltiamoci una canzone della tradizione celtica intitolata per l'appunto "Wedding dress". Viene dai Monti Appalachi questa melodia sbarcata in America al seguito degli emigranti irlandesi; alla proposta di matrimonio del fidanzato la ragazza non risponde, ma si mette a cucire; sono quattro le possibili scelte sul tessuto: marrone, rosso, verde e bianco, così l'innamorato capisce che le nozze sono imminenti perchè la fanciulla inizia a cucire l'abito bianco. (continua) |
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Punto di forza della bellezza femminile i capelli lunghi sono attorcigliati in una grossa treccia (per stimolare la fertilità) e adornati con fiori selvatici Foto di Shane O'Neill per Fly away |
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L'acconciatura con fiori d'arancio e velo in pizzo completavano la mise. Il bianco venne scelto per esaltare una lavorazione in pizzo che lei prediligeva detto pizzo Honiton, dalla cittadina inglese del Devon, che associa motivi floreali a piccole macchie e puntini su una struttura a rete. Il pizzo fu realizzato da ben duecento ricamatrici durante sei mesi di lavoro. Una volta terminato, lo schema del telaio fu distrutto, così da renderlo unico nella storia. (tratto da http://www.museocaprai.it/ita/curiosity.php) Vittoria
, con una mossa di grande intelligenza, pur conservando tutti i
requisiti di una pompa solenne, sceglie un vestito completamente
innovativo rispetto alle pesanti vesti nuziali di Corte, bellissimo, ma
notevolmente sottotono rispetto a un cerimoniale consolidato da secoli:
sarà il prototipo della prima sposa reale in bianco,
coronata di fiori d’arancio, modello assolutamente non
inavvicinabile per tutte le fanciulle borghesi e di buona famiglia che
verranno dopo. Per anni le spose inglesi ambiranno ad avere, per il
giorno del matrimonio, i fiori d’arancio provenienti dal
giardino di Osborne
House di Vittoria. Lo stesso varrà anche per il velo di
nozze: una corta stola di pizzo Honiton
(non arrivava neanche a terra), apparentemente semplice e
“ripetibile” come modello, ma in realtà,
insieme al vestito dello stesso merletto, frutto del lavoro
selezionato, per sei mesi, di circa duecento donne, con una capo
merlettaia, Jane Bidey
di Beer, a cui Vittoria
è talmente grata da non esitare a invitarla al matrimonio
reale. Se non c’è speranza di documentazione del
prezioso velo, perché Vittoria lo ha voluto con
sé nella tomba, quando è morta, appena scoccato
l’inizio di un nuovo secolo (1901), e i disegni sono stati
distrutti, diversa sorte, anche se non molto diversa nei risultati,
è toccata al vestito, smontato dalla stessa Vittoria e
riutilizzato per farne vestitini per figlie e nipoti. Nella
Collezione Museale Arnaldo Caprai un reperto di grande interesse
è il 3665: si tratta di piccoli frammenti di pizzo Honiton, datati 1840, inseriti
in un medaglione con due foto di un militare in divisa della prima
guerra mondiale, tale Ket
Stevenson, e una scritta di accompagnamento che recita “…made at Beer in Devon
when Queen Victoria’s wedding dress
was made, inherited
from a descendant of Jane Bidney…”.
…Un
prezioso frammento di pizzo Honiton,
tanto prezioso da essere conservato, ed entrare nel lascito
testamentario di Jane Bidney,
cioè della capo merlettaia di Vittoria. Probabilmente
è l’unico frammento che rimane
dell’abito da nozze della Regina.
Lavorazione al tombolo |
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C'E'
MERLETTO E MERLETTO Sempre dal sito del Museo Caprai leggiamo: Il
primo merletto ad ago Mentre
possiamo dire che il ricamo è sempre esistito, anche se la
diffusione del ricamo in bianco è relativamente recente (dal
neoclassicismo settecentesco), anche se ha avuto riferimenti tipologici
molto vari nel tempo (un tempo il ricamo a colore, e con
l’aggiunta di fili d’oro o d’argento,
perle e pietre preziose, era appannaggio esclusivamente maschile
nell’esecuzione), il merletto, con la sua origine
quattrocentesca, nasce direttamente dallo sfilato. In
pratica, la ricerca di tecniche ed effetti nuovi nel ricamo, nella
sperimentazione rinascimentale di nuovi linguaggi, porta ad una
sfilatura sempre più accentuata fra trama ed ordito del
tessuto, per avere un maggior campo di intervento poi con la riempitura
a ricamo dei vuoti; fino a che si intuisce che si può creare
una nuova meraviglia “dal nulla” senza bisogno di
supporto. Non è casuale il fatto che il reticello rappresenti la nascita
del merletto ad ago e anche il punto di passaggio dalla tecnica dello
sfilato al merletto vero e proprio. Mantiene infatti le caratteristiche
ortogonali del rapporto fra trama e ordito, in forme decorative che
sono ancora molto geometriche, sia per la sensibilità tipica
dell’iconografia del primo Rinascimento, sia per la relativa
facilità con cui queste vengono ottenute.
Spetterà poi al primo tipo effettivo di merletto ad ago: il
punto in aria, la possibilità di creare i primi timidi
motivi a fiorami e le virtuosistiche punte dei grandi colli a gorgiera,
che avranno la massima diffusione tra la fine del ‘500 e
l’inizio del ‘600, costruite però
intorno ad una base interna ancora di reticello. Merletto
a fuselli |
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La
lavorazione a fuselli o tombolo è un procedimento che
velocizza la tecnica con l'ago; la lavorazione del merletto a Honiton era già
praticata nel seicento introdotta probabilmente dai fiamminghi. Anche
l'Italia era maestra in questa tipologia di lavorazione dei filati
(lino o canapa) e ancora oggi è frutto di dedizione
artigianale! La
lavorazione del Pizzo Honiton
è diversa dalla lavorazione del Merletto d'Irlanda: il primo
si esegue con il tombolo il secondo con l'uncinetto (lavorazione a “crochet lace”). (tratto da http://www.pizzoirlanda.com/v3/merletto.html) La
tecnica fu inventata verso la meta'
del XIX secolo nei monasteri irlandesi, come imitazione dei merletti
veneziani (a Venezia la lavorazione si eseguiva ad ago, in Irlanda ad
uncinetto). Le monache la insegnarono alle donne irlandesi per
aiutarle, con questo lavoro a domicilio, a salvare le loro famiglie
dalla miseria, che segui'
la carestia del 1846. Per qualche tempo il merletto d'Irlanda rimase un
prodotto dell'industria domestica, circoscritta alle regioni di Dublino
e di Belfast; ma essendosi a grado a grado esteso il suo impiego, la
produzione irlandese non basto'
piu' alle
crescenti domande, e verso l'anno 1900 lo si introdusse nei
dipartimenti dell'est della Francia, dove studiarono di farne un
articolo che potesse rivaleggiare con i migliori merletti moderni. Il
merletto d'Irlanda divenne un lavoro classico che resistette ai
capricci della moda e la cui industria occupo'
un gran numero di operaie, tanto in Francia che in Austria e Germania.
In Francia subi' alcune
modifiche diventando il "pizzo bretone". Intorno al 1900 fu la Casa del
pizzo dell'Impero austriaco a destare l'interesse di molte donne per il
pizzo d'Irlanda. In quel periodo gli elementi dei disegni diventarono piu' fantasiosi e i pizzi
presero il nome di "guipure viennese" all'uncinetto |
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Dall'epoca vittoriana la tradizione inglese vuole che la sposa indossi: |
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Something old,
something new. |
Qualcosa di vecchio, qualcosa di
nuovo. |
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Il perchè della monetina è presto spiegato: è una forma di magia per attirare la ricchezza, non solo economica, ma anche felicità e gioia per tutta la sua vita coniugale. L'ULTIMO PUNTO AL
VESTITO In Irlanda porta fortuna dare l'ultimo punto al vestito della sposa proprio il giorno del matrimonio. (Cattia Salto aprile 2014) |
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Introduzione |
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per contatti
Associazione
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Maggio, 19 13046 Livorno Ferraris
-Vercelli tel e fax.
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3932695834 oppure
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Il
vero kilt (in gaelico 
La
moda dell'abito bianco per la
sposa è stata lanciata nel 1840 con le nozze
della Regina Vittoria. La giovane regina era strizzata in
vita da un corpetto aderente mentre la gonna sempre in satin si apriva
a campana impreziosita dalle balze in pizzo
(riportato anche nello scollo e sulle maniche) e uno strascico
lunghissimo. 
Quasi contemporaneamente alla tecnica “ad
ago” si affiancherà poi la tecnica del merletto
“a fuselli”, o “a tombolo”
(lavorazione per incrocio, con più fili contemporaneamente,
su una base, o cuscino, normalmente cilindrico), con forme e risultati
altrettanto pregevoli ed assolutamente autonomi, ma con inevitabili
sconfinamenti “di campo” tra una tipologia e
l’altra, quando una delle due mostrava punte di particolare
apprezzamento nella moda e nella cultura del tempo.
